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Le monde de la Deuche
"Les Teardrop Trailers"
Dernière mise à jour le 14 juillet 2010
Bonjour et bienvenu la page,
Construction de mon premier Teardrop Trailer
Pour la fabrication de mon modèle, il faut compté +/- 355h30 de travaille ininterrompu. Pour un coût total pour la réalisation du Teardrop (fixé au 14 juillet 2010 à) 4347,75 €, il faut y ajouté le coût du matérielles qui s'élève à 185,32 €
Pour l'outillage, principalement, il vous faut: Une scie circulaire Une scie sauteuse Une scie à onglet (à main) Une visseuse/perceuse sur batterie où secteur (plus facile sur batterie) Des tournevis/mètre/crayons/clefs/marteau/serre-joints/Tenaille/pince coupante/pince à dénudé et touts l'outillage du bons bricoleurs.
De toutes façons, se que vous ne serez faire, faite le par un menuisier. Vous devrez également vous faire aidez par l'une où l'autre personne, pas tous le temps, mais de temps en temps, comme par exemple; quand vous allez mettre les parois de cotés.
En premier, je lui aie donné un nom de fabrication, lors du baptême (quand il sera complètement terminé, et qu'il recevra sont lettrage, il recevra son Nom définitif): mais pour l'instant il porte nom de: "09-253" (pour: 09 année de construction et 253, longueur de la cellule extérieur)
J'ai commencé mes recherche, voici 3 ans et malgré sa, il y a énormément d'erreurs, déjà sur la longueur, après mettre renseigné dans les magasins de bricolages, je ne trouvais pas de panneaux plus grand que 244cm. En juillet de cette année j'ai fait une autre approche, j'ai été directement chez l'importateur des panneaux qui livre dans certain magasins de bricolages, et la il me dise qu'il existe des panneaux de 250cm avec une garantie de 10 ans contre l'humidité. Donc me voila parti sur une mesure châssis de 250cm x 140 cm, une fois soudé, je l'ai porté en galvanisation. Quand je retourne pour aller commandé mon bois, le vendeur me fait savoir qu'il existe des panneaux de 305cm. Je me suis dit Zut Zut et Rezut, si j'avais su ça plus tôt, j'aurai fait le châssis sur 270cm, je me suis dit, enfin bon, on verra bien.
Renforcement des soudures timon/châssis
Déjà que lors des soudures; Le premier problème est arrivé, le soudeur à souder le châssis sur un marbre de travaille fixés à l'aide de serre-joints, pour avoir un châssis bien plat. Une fois qu'il avait terminé de souder le timon, il à préféré par sécurité soudé l'autre face du timon, et c'est la que les premier problème on surgi, avec l'effet de la chaleur, mon châssis c'est mis à se cintrer, et du coup, il avait sur les coté avant, un centimètre plus bas qu'au centre. On n'a essayé de le remettre plat, mais avec tout les renforts qu'il y avait, il aurai été plus facile de soufflé dans un violon. Donc je l'ai laissé comme il était.
Remarquer la différence de hauteur des coin gauche et droit par rapport au milieu
Le deuxième problème, erreur que j'ai fait, est de mettre les panneau contre le châssis, coté extérieur, l'avantage est que l'eau coule directement en bas du panneau, mais comme il dépasse le dessous du châssis de 4cm, les projections d'eau et de boues vont aller si mettre, et la sa deviens un gros risque d'endommagement pour le panneau (risque de pourriture) Donc je recherche un moyen de pouvoir contré cela
Sinon le châssis est nickel, les soudures sont nette et sans bavures
Troisième problème rencontré, tout les accessoires de la cuisine demande un plant de travail de 53cm au minimum, surtout pour le frigo, donc j'ai avancé le panneau de séparation de 3cm, mais de ce faite j'ai diminué la longueur du lit de 3cm, j'avais déjà oublier l'épaisseur de la parois avant, du coup il ne me reste plus que 193cm, sans savoir si il existe des matelas de cette dimension. Même avec un plant de travail de 53cm de profondeur, ce ne sera pas suffisant pour y mettre un frigo vertical, je suis obligé dit mettre un bahut peut profond, un 33 litres maximum. (voir l'installation et le montage plus bas)
Montage du panneau de séparation, il faut commencé par les cotés quand les panneaux sont à dépose sur le châssis
Quatrième problème rencontré, celui la, je ne l'aurai jamais su si je ne mettrai pas un lanterneau, les latte qui serve a maintenir le plafond et fixer le toit ne fond que 2cmx2cm et avec le poids du lanterneau, cet dernier on tendance à se cintré vers le bas, j'aurai du les mettre en 4cmx2cm.
Fixation du cadre sur le plancher, je le déconseille, il vaut mieux le mettre en dessous du plancher, ainsi vous aurez un plancher plat
Fixation des panneau gauche et droit
L'ouverture de la porte a été découper avant le placement du coté
Débrouille et système "D" pour la pose des panneaux de coté, à fin qu'il soient à la même hauteur avant/arrière - gauche/droit
Découpe des inclinés avant
Première sortie à l'extérieur
Sa prend forme
(Photo de gauche) Compartiment cuisine, à ce moment il n'était pas encore question de faire un incliné sur l'arrière.
(Photo de droite), remarquer les étagères de l'armoire de la chambre, et les boiseries qui suive le plant incliné et le dessus du panneau, elle sont de section 40x40mm avec une battée de 20x20mm, c'est dans ses deux battées (une à gauche et une à droite) que viennent les lattes de toit
Vue de l'ensemble avant sans et avec la fenêtre
Préparation pour le transfère entre Steenhuffel et Enghien
Vue de l'armoire de la chambre, les deux compartiment de droite, reçoive des portes coulissantes pour une raison de pratique et les deux de gauche reste comme il sont, ce sont deux étagères, celle du bas peut recevoir soit un PC portable soit une petite TV, celle du haut servira plus pour rechargé appareille photo/ caméscope où autre GSM. Un panneau de 4mm, vas venir couvrir l'armoire, de t'elle façons qu'il cache les défauts
La boîte du lanterneau "Omni-Vent" de Omnistore
Détaille des lattes de toit, malheureusement trop fine pour le lanterneau, seule solution, ajouté des lattes. C'est dans le cadre du milieu, que viens se placer le lanterneau
Mon ami Patrick raccorde les câbles de signalisation en étament les raccords
Les panneaux du toit et de l'incliné, sont placé provisoirement, pour évité que le vent ne s'engouffre dans la cellule (photo de gauche) par contre le panneau de toit à déjà sa place définitive sur l'arrière (Il dépassera le toit sur l'arrière de +/- 6 à 15cm) pour permettre de protéger au maximum la charnière de la porte contre d'éventuel projection d'eau (contre toutes infiltrations)
Arrivé à Enghien Deuxième étape, terminé les boiseries chez un ami menuisier
Comme dits plus haut, se que vous ne savez pas réaliser, faite le par un menuisier. Dans mon cas, les boiserie qui forme les angles, devrais êtres fait en deux partie coller, moi je les veux d'une pièce.
(Photo de gauche), le perçage de la deuxième porte a été réalisé, notez que le panneau du bas de l'ouverture est resté par rapport à celui du coté opposé (photo de droite) c'est du que la découpé de la baie de porte a été faite avant la pose de coté droit, c'est du également du faite, cas l'origine le joint de porte venait se placer sur le châssis, mais comme j'ai un voisin qui tiens une usine de meuble pour cuisine inox, il sais me fabriquer des contournements de porte d'une pièce (Excellent contre toutes infiltrations) se qui sera mieux que ceux prévus d'origine qui était en Alu, maintenant ceux ci seront en Inox.
Petit conseille Il est évident qu'il ne faut jamais faire touché de l'Alu avec l'Inox, car l'Inox s'oxyde au contact de l'eau et de l'Alu.
Au niveau des finition des portes latéral, j'ai choisi des finitions et charnière en Inox. Et pour le toit, la porte arrière elle seront en Alu, car après traitement du toit, je compte le recouvrir d'une feuille d'aluminium d'une pièce, de l'avant à l'arrière et collé au Sicaflex bois / Alu.
Les trois pièces que je n'ai sus réalisé moi même par manque d'outillage et machine outil, ont été réalisé par un menuisier
Voici la pièce inférieur avant, (forme l'angle du panneau du coffre et le panneau incliné, celui qui se trouve en dessous de la fenêtre) vue intérieur et extérieur
Voici la pièce supérieur avant, (forme l'angle du panneau incliné et du toit, celui qui se trouve au dessus de la fenêtre) Vue intérieur et extérieur
Vue du toit, après découpe de l'ouverture du lanterneau, ici le panneau n'est pas encore fixé
Vue de la face avant, le panneau incliné n'est pas encore fixé, c'est juste pour donné une idée d'ensemble des panneaux depuis le timon jusqu'à l'arrière.
Vue supérieur avant, le panneau incliné, viens d'être coller et fixer
Les deux traits de scie photo de gauche, devais servir pour passé les fils électrique, par facilité, ils passerons par l'autre coté du toit
Pause de l'isolation en frigolite 2cm épaisseur, ici on distingue bien les trait de scies dans les lattes du toit, pour passé les fils d'alimentation électrique
Toute la face avant extérieur est terminée, reste à terminé l'isolation de l'avant inférieur, et du collage & vissage du panneau intérieur avant bas. Il y a encore un coffre en Alu qui dois venir se positionné et fixé sur la face avant et sur le timon. Ce coffre recevras la réserve d'eau (juste sur le timon) un WC chimic, les auvents et piquets, la cordelière électrique (25 mètres) les douches solaire et autres calles
Vu que mon train est interne, et que je ne voulais absolument pas qu'il ne rentre dans le plancher, j'ai été obligé de gardé les roues de 10 pouces. De ce faite il est 28cm plus haut qu'un modèle à roues externes. Cette espace ainsi crée, dégage énormément d'option, comme l'installation de citerne d'eau potable et/où des coffres de rangement sur toute la longueur. Le train est non freiné, il est possible dans faire la transformation, coût +/- 1500,00 €. Suivant la législation belge et européen, cette transformation donnera directement lieu à un train de plus de 750 kg, se qui en résulteras qu'il sera d'office sous mis aux contrôles technique et à une immatriculation. Et dans ce cas précis, toutes la construction devras être homologuée, coût +/- 600,00 €. Donc dans mon utilisation, il sera plus facile et moins coûteux de transformé les freins du véhicule tracteur (Citroën Ami8) par ceux d'une Axel où AX, qui eux sont ventilés. Pour touts autres véhicules tracteurs, sa ne serrera à rien de faire temps de frais, le poids du Teardrop ne devrai pas dépassé les 400 kg
Vue d'ensemble du sous plancher, une première couche de protection du bois y est placée il me reste plus qu'à terminé la protection plancher (autre défaut du montage, j'aurai dû, mettre une feuille d'aluminium entre le châssis et le plancher, il aurait été plus facile pour mettre une couche de rutex dessus et surtout que les émanation des résidus du rutex ne sais pas passé à travers l'aluminium, se n'est pas le cas du bois)
Vue des panneaux du plafond, une étagère sera placée dans l'angle supérieur avant, ou viendra en son centre le spot Leds et une prise 12volt, les intérieurs de cette étagère, servira de petits rangements supplémentaires. Une finition en liège sera faite uniquement sur le plafond, étagère avant et plant incliné. Les cotés et tout l'intérieur sera verni avec du verni marin.
Très grande transformation à été réalisé en début de ce mois de mai 2010, nous avons installé un cadre en Méranti et une feuille d'aluminium entre le plancher et le châssis
Vue du Teardrop en position debout, comme c'est jolis avec sa feuille d'aluminium, malheureusement bientôt elle sera traiter au rutex
Le Teardrop a été placé en position verticale et ensuite basculé sur sont toit pour exécuté ses travaux. La feuille d'aluminium sont composé en trois feuilles superposé et collé au cadre en bois avec du Sikaflex en partant de l'arrière vers l'avant et se superpose sur +/- 10 cm également collé entre elle avec du Sikaflex.
Le cadre en bois est de section 60 x 40 mm, avec une battée de 20 x 15 mm, donc la partie visible est de 40 mm et l'intérieur de 60 mm. Les 15 mm de la battée est l'épaisseur des panneaux de coté, la face avant ne fait que 8 mm d'épaisseur, la face avant et les coté dépassait du plancher de +/- 30 mm, elle à été réduite à 20 mm sur sont pourtour.
Plusieurs problème nous sont parvenus Le premier problème rencontré, était qu'il fallait impérativement utilisé les trous d'origine du châssis et de préférence également ceux du plancher. A l'origine il y avait 27 boulons de 8mm de diamètre pour attaché la le plancher au châssis, maintenant il n'y en na plus que 17.
Le deuxième problème rencontré était de ma faute, je mettait trompé dans la section des boulons lors de l'achat, car ceux d'origine son devenu inutilisable (trop court), il me fallait qu'il aie une longueur de 100 à 120 mm, ce que j'ai trouvé, malheureusement de pensai qu'il devais être en 10 mm de diamètre et en faite il était de 8 mm. Heureusement que j'en avais trois de bonne dimension. Ce travail avait été réalisé un dimanche, et en semaine des véhicule passent dans le passage donc tout l'importance qu'il soie sur ses roues avant la fin de journée.
Le troisième problème rencontré, est plus un problème humain, quand nous l'avons mis debout, nous étions que deux, nous avons retiré le châssis avant de le faire basculé sur sont toit, mais pour le remettre sur ses roues, le châssis était repositionné à sa place sur la feuille d'aluminium et le nouveau cadre (se qui donnait quand même une charge supplémentaire de quelques 90 kilos) Et c'est avec l'aide de mon camarade Xandre que nous avons peu le remettre sur ses roues non sans mal
Vue détaillé du joint de Sikaflex d'étanchéité
Sur les coté du châssis, le dépassement de la feuille d'aluminium doit être replié comme montré sur les deux photos, malheureusement sur le coté gauche (photo de droite) le Sikaflex a déborder sur l'extérieur du cadre et quand sa colle, sa colle. Donc voici encore un autre problème, surtout pour la finition, je vais essayé de découpé l'excédant de Sikaflex avec un vieux couteau à bois, de redresser la feuille contre le cadre en bois et de le replier sur le châssis, si jamais sa ne vas pas comme je le veut, je serai contrains et forcer de le disqué. Une finition en tôle d'aluminium Ionisé est prévus a cette endroits
Le placement de l'électricité
Tout le problème de l'électricité est qu'il doit être aussi bien en 12 volt que en 220 volt, donc deux circuit bien distinct sont installé. Sur la photo de gauche, les fils jaune/vert et bleu sont pour les prise 220 volt, et les fils rouge et noir pour le 12 volt. Tous les fils du réseau 220 volt sont dirigé vers cette boîte de dérivation, tandis que ceux du 12 volt sont dirigé vers le dessous de la boîte à fusible
Les trous dans le panneau, est du faite qu'a l'origine l'armoire électrique ne devais pas avoir d'accès, et que de se faite la boîte à fusible était placé de l'autre coté du panneau (coté armoire à vaisselle) Suite a l'avis d'un ami électricien, il ma vivement conseillé d'avoir toujours un accès à l'armoire électrique et donc la boîte à fusible pouvait à nouveau être installé dans la dite armoire.
Les fusibles sont comme suis: (de gauche à droite) 1) Ventilateur lanterneau chambre 2) Lumière cuisine 3) Éclairage auvent 4) Prise 12 volt (pour 3 prises) 5) Prise allume cigare de la cuisine (seul prise de ce type dans tout le Teardrop) 6) Lumière chambre
PS: Bien différencié entre le 220 volt interne et secteur, le 220 volt interne est indépendant du secteur, car il peut aussi bien être alimenté via le convertisseur que le secteur.
voici le tuyau électrique (réseau 12 volt)
L'ancienne traverse arrière supérieur a été retiré pour permettre le passage du plant de travail, une nouvelle traverse est réalisé mais sera mise en place une fois que le plant de travail et les coté soient en place
Vous pouvez voir la latte de maintient du plant de travail à mis hauteur, ainsi que le lattage pour la doublure de finition
Le tuyau du réseau 220 volt
Panneau coté gauche de la cuisine, vous pouvez remarqué la boîte de dérivation de la signalisation du Teardrop, le câble d'alimentation à 7 brins est le seul qui passent dans le cadre entre le plancher et la feuille d'aluminium. A l'origine les feux de signalisation était prévus sur la porte de la cuisine, soit apposé dessus se qui n'était pas très esthétique mais facile à monté, soit encastré se qui me donnais du fil à retordre pour l'étanchéité, de plus il fallait remonté le câble jusqu'au plus près de la charnière (il fallait refaire des trous et il n'est pas possible de le faire passé dans le tuyau électrique) J'ai donc opté pour installé un nouveau câblage 7 brins qui sera soit attaché comme on attache les tuyau de LPG le long du longeron du châssis soit il passerai dans le dit longeron avec l'avantage qu'il sera bien mieux protégé contre les intempéries et les crasses de la route (Voir la faisabilité à la sortie du dit longeron sur l'arrière) Celui qui est installé et qui arrive dans cette boîte de dérivation, servira d'alimentation venant de la batterie du véhicule tracteur, Comme la distance est plus de 2 mètres, il faut que la section soient de 6 mm², et donc je raccorderai 4 brins ensemble (chaque brin est de 1,5 mm²) pour le positif et 3 brins pour le négatif. Pour ne pas se trompé celui de l'alimentation se terminera dans le coffre avant par une prise extérieur, un câble de raccordement Mâle / Mâle devras être mis en place pour avoir le courant
Entrée des des deux réseau, le tuyau de gauche pour le 220 volt interne et celui de droite pour le 12 volt, celui ci se trouve exactement derrière le logement de la batterie. Pour celui du 220 volt, il devras encore être prolongé de quelques centimètre, à fin d'arrivé au logement des prise d'arrivée du secteur ou du convertisseur. Les deux fils (un troisième fils sera installé d'ici peut, il faut savoir que le jaune/vert est le fil "Terre", donc un fil de couleur "brun" viendras s'ajouté au bleu) de ce réseau commencera sa course depuis une petite boîte de dérivation, de cette boîte de dérivation, partira trois fil vers une prise de courant, et une cordelière terminer par une fiche (C'est de cette fiche que le réseau 220 volt sera alimenté, que celui-ci viennent du secteur où du convertisseur) Entre la prise extérieur du Teardrop (qui doit encore être installé) et la prise dans le logement, un disjoncteur thermique bipolaire de 10A sera mis en place
Pré montage de l'ensemble du bloc cuisine comme il devrais être terminé, le choix de la bouteille de gaz est du faite que j'ai complètement oublier d'installé un tuyau souple où dur dans le cadre entre le plancher et la feuille d'aluminium, de plus si toute fois je l'aurai installé sur l'avant, comme c'était le cas à l'origine, la place sous l'évier pour la jerrican ne serait pas plus que pour recevoir une capacité de 10 litres, se qui me donne deux remplissage de l'évier et hop plus d'eau. Donc ma réserve d'eau sera installé à la place de la bouteille de gaz, une jerrican de 20 litres dans le coffre avant. Comme il y a suffisamment de place entre l'évier et la cuisinière pour y déposé la jerrican avec robinet incorporé, il n'est plus utile d'avoir un robinet et une pompe électrique
Vue plus détaillé du sous évier, pour ce qui est de l'évacuation des eaux usée, je doit encore réfléchir à comment je vais le réalisé, comme j'évite temps que possible de percé la feuille d'aluminium (pour évité toute infiltration d'eau),
je pense soit un système de tuyau composé de deux partie, une partie fixe, qui serait rigide composé d'un tuyau et d'une bague collé à celui-ci, qui serai collé au Sikaflex contre l'aluminium et l'autre partie qui viendrai se vissé sur la partie fixe, de telle façon que la feuille d'aluminium soient prise en sandwich, la deuxième partie devrais avoir une sorte de bague collé sur le tuyau et pouvant être fixé au plancher, delà le raccordement à l'évier se ferai par tuyaux fixe, comme dans une cuisine d'appartement. La partie sous la feuille aluminium serai prolongé d'un coude à 90° suivi d'un morceau de tuyau qui le prolongerai vers le train, avec à son extrémité un second coude suivi d'un petit tuyau pour venir mourir le du pont du train.
Soit beaucoup plus simple à réalisé, de l'évier des tuyau et coude fixe, de telle façon qu'il arrive le long du coté droit et du planché à +/- 2 cm du bord arrière et +/- 3 cm du planché. Au bout de se tuyau fixe viendrais se fixé un tuyau flexible, soit en s'emboîtant sur le tuyau fixe, soit en se vissant sur le tuyau fixe. L'autre extrémité du tuyau flexible, serai jeté à même le sol. Se système est très pratique, peut coûteux, facile à réalisé, les deux seul problème est qu'il ne faut surtout pas oublier de mettre le tuyau, sinon on risque d'avoir les pied mouillé et de trempé le planché, ainsi que les dernières gouttes seront aussi pour le plancher.
Vue du cadre en Méranti sous le planché
Le même cadre à l'entrée de la chambre coté gauche
Un premier pré montage de l'ensemble, ça commence à donné de la gueulle
Construction de l'armoire sous le plant de travail, ici l'étagère au dessus du compartiment batterie, c'est à cette endroit qu'arrivera le courant 220 volt secteur et le départ du courant 220 volt interne, qui pourra aussi bien de venir de l'extérieur que de l'intérieur via le convertisseur 12-220 volt
Montage des glissières à sortie total, aussi bien pour le frigo, que pour la batterie, cela facilite la vérification des niveau d'eau de la batterie, sans devoir y faire des efforts
Le tuyau qui sort derrière la batterie, est l'arrivée d'air frais, pour le bon refroidissement du convertisseur
Pour la dernière fois, mise en position verticale pour facilité tout une sorte de travaux, comme:
Le placement des tuyaux d'évacuation des eaux usée,...
...du placement de celui de l'arrivée d'air frais,...
...des découpes des aluminiums qui dépassait du cadre,...
...de la pose des panneaux de Lièges et de leur vernissage,...
...du vernissage des armoires de la chambre.
Il est de nouveau remis sur c'est roue, pour le vernissage du plancher
Le 220 volt Secteur passe par un disjoncteur 16A (fixer au rail LeGrand) et ne vas pas plus loin que la prise de courrant qui se trouve dans le même rail LeGrand (première prise visible sur la photo). A l'aide d'un domino, il se dédouble pour avoir deux arrivées, une pour le chargeur de la batterie, et l'autre restant libre, pour éventuellement être utilisé par la fiche d'alimentation 220 volt interne Une deuxième prise se trouve juste à coté pour l'alimentation du frigo en 220 volt permanent. De tel façon que si on se trouve relier à une borne secteur où que l'ont se déplace, le frigo est toujours alimenté en 220 volt. Quand il ni a pas moyen d'avoir du courant, et dans cette unique condition, le frigo sera sur gaz pour continué à fonctionné.
Le panneau arrière droit, a été percé, à fin dit recevoir la prise CEE (prise et fiche de couleur bleu aux normes Européen) extérieur pour alimentation secteur
Vous pouvez apercevoir les bouts des chandelles, qui supporte l'arrière, c'est du faite que l'arrière est devenu trop lourd une fois tous les accessoires installé et le manque du coffre avant et surtout de l'aménagement des accessoires avant qui fera contre poids
Vous pouvez admirer les glissières à sortie total en pleine action Cela était nécessaire pour le frigo qui est un modèle bahut et donc à ouverture par le dessus
J'utilise des calle spéciales pour les chandelles, celle du bas sont la pour lès remonté aux maximum (plus la tige avec le pas de vis est déployé vers le haut, plus il deviens instable) Sur la photo de droite, j'ai fabriquer une cale un peut spécial, à l'aide de différentes chutes de bois récupéré de la construction du Teardrop. Pourquoi se type de calle, c'est du faite que les chandelles sont en aluminium et qu le châssis est en métal galvanisé, c'est deux matériaux non aucune adhérence entre eux. De ce faite j'ai rechercher le meilleur compromis, sans que sa me coûte des sous PS: les calles des chandelles ne reçoives pas de crampons, comme c'est le cas pour celle de la roue jockey, voir si dessous.
Cette calle est réalisé dans des chutes de madrier, le Méranti, sont des chutes de lattes utilisé dans la construction du Teardrop. La roue jockey viens se loger entre les lattes, 4 crampon réalisé à l'aide de boulons et écrous M10 de 120 mm de long.
PS: Lors du calage du Teardrop, la première chose que l'ont installe est la calle de la roue jockey sens oublier de redescendre l'avant du Teardrop, de tel façon qu'il pique du nez et ensuite ont installe ceux des chandelles. C'est à l'aide de ses chandelles que l'ont ajuste le Teardrop pour qu'il sois à l'horizontal gauche/droit, ensuite il suffira de remonté l'avant à l'aide de la roue jockey pour qu'il sois à l'horizontal avant/arrière
Comme le Teardrop est relativement léger, qu'il ni a pas de train freiner, si la roue jockey n'est pas bien stabilisé, lors d'utilisation d'un auvent, il pourrai bouger et causé des dégâts qui peut être non réversible au niveau du dît auvent
La pose des finitions des armoires supérieur de la cuisine (en MDF noir de 12mm d'épaisseur), la porte de gauche est l'armoire à condiments et celle de droite, à vaisselles. Le compartiment du centre, est l'armoire électrique supérieur, composé de deux parties, une fixe en bas, ou viens s'installé la prise 220 volt, la prise 12 volt Bosch et la prise allume cigare. La partie supérieur de ce compartiment sera fermé par une petite trappe et maintenu avec deux petit aimants. Elle sert uniquement pour arrivé à la boîte à fusible 12 volt
Avec les fils, c'est un peut chaud boulette, mais enfin c'est quand même cacher
Pas vilain quand même...
...sur tout une fois tous placé, la feuille de protection de l'inox, sera enlevé plus tard, après les dernières peintures
Placement de la dernière partie du toit, et enduisage des trous de vis et de tous défauts
Collage et vissage du linteau de l'ouverture droite de la chambre, il s'agit d'une latte de 30x30mm, j'utilise en même temps cette latte pour le renfort de la charnière Yoder fixe.
PS Pour rappel toutes les lattes sont uniquement en Méranti, résistant au intempéries, à l'usure, solide et surtout relativement léger (poids +/- identique que le sapins)
Collage et assemblage des montants du cadre de la porte arrière
Pour le cadre j'ai utilisé des panneaux de 15mm d'épaisseur, sur une largeur de 4cm et coller les un aux autres De tel façon que les montants extérieur face 45mm (triple épaisseur) et les deux intérieur face 30mm (double épaisseur). Les traverses supérieur et inférieur fond chacun 45mm (également triple épaisseur)
La traverse supérieur (coté charnière) ne fait que 2,5cm de large, c'est du à cause de l'armoire supérieur
Recouvrement avec des panneau de 8mm d'épaisseur. L'angle ainsi formé est exactement de 20°
Pré montage de la charnière Yoder (partie mobile) Des pièces en Méranti serons mise en place juste dans le coins des angle entre les montants (voir plus bas)
Montage sur le Teardrop
Le panneau du bas doits encore être coupé à dimension, ici il est trop long, si je le laisserai à cette dimension, la moitié des feux de signalisation serai caché
Détaille de la charnière Yoder, elle n'est pas encore mise au dimension final, elle est +/- 1cm trop long de chaque cotés
Les calles d'épaisseur fond exactement 10mm (c'est égale à l'épaisseur des profilés d'aluminium 2x2mm + l'épaisseur du joint d'étanchéité qui fera 6mm à l'écrasement)
Enduisage des panneaux de porte arrière
Placement de la porte gauche, ont peut remarqué qu'elle na pas encore reçu le panneau de renfort ni la traverse du bas
J'ai verni le fond du coffre extérieur et la traverse bas, c'est du faite qu'il sera collé au Sikaflex lors du montage du coffre contre le timon, ainsi que contre le châssis
Serrer à l'aide d'un serre-joint pendant 24h00
Montage du coffre contre la face avant du Teardrop, celui-ci sera coller et visser définitivement sur le Teardrop, se qui vas l'allongé de quelques 45cm
Je l'ai mis sur les calles uniquement pour la facilité du montage
Il était prévus avec deux compartiment, mais finalement je n'en mettrai qu'un seul. Le compartiment de gauche, pour les calles, l'allonge électrique de 25m et l'un où l'autre Tarp
Montage de la face avant et du couvercle, le tout actionner par une charnière Yoder (Se qui cause un petit soucis, la charnière Yoder n'est pas prévus pour fonctionner autrement que porte pendante, hors ici elle fonctionne à l'horizontal, se qui fait cas chaque ouverture, il faut tiré vers sois le couvercle, tout en le soulevant, si non il y à un risque de cassé la dîtes charnière par forcement.
Le panneau du bas a été mis à dimension définitive
Par facilité et pour gagné de la place au meuble inférieur de la cuisine, j'ai procédé au recul de la porte. Pour un peut comprendre le problème, le joint d'étanchéité longera le panneau supérieur de la porte et ensuite les petits montants, le bord de la traverse inférieur et aussi le bord du panneau inférieur. Je sais que c'est un peut compliqué mon système, mais sa ma permis de gagné 4 précieux centimètre sur le plant de travail.
Les photos si dessous sont la première sortie presque complète avec un pré montage des accessoires
Sa donne un belle effet une fois la fenêtre placé
Vue de l'intérieur, à gauche le plant incliné avec la fenêtre, et à droite le lanterneau
Vue arrière droit et gauche
Vue d'ensemble de la cuisine
Vous remarquez, les compartiments dans le couvercle. Le compartiment supérieur est pour la traverse au dessus des chandelles (vue plus haut) Le compartiment du dessous, est pour les piquets (comme ils sont en métal et donc plus lourd, j'ai préféré les mettre le plus près de la charnière Yoder) La porte des compartiment, sera placer après peinture, car les charnière de sont couvercle (coté couvercle) sera riveté Se couvercle sera maintenu fermé à l'aide de deux petits verrous plats
Vue avant gauche
Arrivée secteur
Après le collage et vissage du cadre de la porte droite de la chambre, j'ai installé le système de fermeture, et je l'ai placé dans l'ouverture de porte et callé à l'aide de calle de l'épaisseur prévus, et c'est ainsi que j'ai peu mette la porte exactement à la bonne place, pour fixé la charnière et ainsi elle était directement réglée.
Ensuite il ne restait plus qu'à réglé le système de fermeture
La porte droite en place
Le système de fermeture à clef
Vue intérieur et extérieur de la face avant
Vernissage des intérieurs des portes
Enfin les peintures extérieur commence
La première couche de fond (primer)
La porte arrière
Le coté arrière droit
Le toit (noter les petites tache blanche sur le toit, ses sont des taches d'enduits, elle disparaîtrons avec la couche suivante) Comme il me restait suffisamment de peinture dans le bidon (je suis qu'à la moitié de mais 2,5 litres) j'ai opté à fin de vider le bidon de remettre une deuxième couche de primer.
La porte arrière
Le toit et le coté gauche (Remarquer que les taches d'enduit disparaisse déjà) Deux petit problème rencontré, premier problème, comme j'utilise un rouleau pour peindre, la couche est bien moins épaisse qu'au pinceau, moins épaisse = moins de consommation et donc la raison des deux couches. Deuxième problème rencontré, est que toutes les nervures du bois ressorte avec la peinture, il n'est pas possible d'enduire toute la carrosserie du Teardrop, donc j'espère qu'avec les 3 couches de finition cela disparaîtras
Prochainement vous verrez les photos de la fin de la construction de mon Teardrop
Application de la peinture de finition (2 à 3 couche) Placement des profilés d'aluminium Forage des feux de signalisation des cotés et de l'arrière Installation des feux de signalisation Étamage des fils électriques Installation des tôle d'aluminium des coté et de l'arrière Raccordement de l'électricité de signalisation Montage des charnière Yoder définitivement Assemblage des portes Montage de la fenêtre Montage du lanterneau et de son ventilateur Montage du frigo Montage de la batterie Aménagement intérieur de la chambre Construction du tiroir à couvert sous le plant de travail
Sortie prévu le 31 juillet 2010, pour son voyage inaugural, mais vacances sur la ligne Maginot
Toute les finition en MDF noir sera faite après la sortie du 31 juillet 2010
Terminé les finition en MDF noir: dans la chambre la face avant du tiroir couvert l'étagère avant dans la chambre les finition du tiroir batterie la porte sous l'évier
Petit conseille Pour les vis, n'utilisé surtout pas des vis cruciformes, mes dirigez-vous vers des vis Torx, plus facile à utilisé, et surtout elle ne casse pas quand vous devez les enlevées.
Le but de mon Teardrop, est de pouvoir voyagé une bonne semaine sans devoir se ravitaillé dans les campings
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